Omo Valley in Ethiopië: mannelijkheidstest, blote kont en AK47

Omo Valley in Ethiopië: mannelijkheidstest, blote kont en AK47 is geschreven door Soren Bonde.

De reis gaat naar de Omo-vallei, Ethiopië

Ik spring in het vliegtuig Ethiopiërs hoofdstad, Addis Ababa en vliegt naar Arba Minch in het zuiden van het land. Hier word ik opgewacht door een brede glimlach op een vriendelijk bruin gezicht: "Welkom, mijn vriend - goed je weer te zien!" Ik ontmoette Andualem voor het eerst in 2011, waar ik, als opmaat naar een bezoek aan 'de warmste plek ter wereld' in het noorden Etiopien, bracht acht dagen door naar het zuiden in de Omo-vallei.

Ik wilde weten of er genoeg materiaal was voor een later project over tribale mensen. Het was er in die mate. De 16 verschillende etnische groepen in de vallei zijn behoorlijk verschillend, en velen leven erg primitief en afgelegen. Nu ben ik twee jaar later weer klein en het voelt precies goed. Andualem trekt me naar de vierwielaandrijving en stelt me ​​voor aan onze chauffeur Asrat. 'Ik heb de Toyota klaargemaakt zodat je kunt komen', zegt Andualem.

Hij is een frisse man van midden dertig en ongetwijfeld een van degenen die de Omo-vallei en zijn mensen het beste kent. Hij spreekt vloeiend Engels en zeven verschillende stamtalen, en hij heeft door de vallei gereisd sinds hij een kind was. Terwijl Asrat de tank vult, evenals de vele blikken op het dak, bekijk ik de expeditie samen met Andualem.

We hebben een los plan om twee of drie tribale mensen te bezoeken en een week bij hen te blijven. Ik wil naar enkele van de meest afgelegen dorpen gaan die zo min mogelijk worden beïnvloed door de beschaving. En ik zal proberen enkele van hun zeer speciale rituelen vast te leggen op film en foto.

Een uur nadat we de beschaving hebben verlaten, begint de duisternis te vallen. De koplampen van de auto vangen mannen en jongens op op weg naar huis met het vee. Het gebrul van de dieren vermengt zich met de autoradio en het eentonige motorgeluid en ik geniet van de zonsondergang door het zijraam.

Overstroming tijdens de reis naar de Omo-vallei

We volgen het plan en rijden richting het zuidelijke deel van de Omo-vallei naar hetzelfde hamerdorp dat ik twee jaar geleden bezocht. We hebben vernomen dat het dorp een mannelijkheidstest aan het voorbereiden is. Het is een heel bijzonder ritueel dat ik de vorige keer niet heb meegemaakt en deze keer wil ik het niet missen. Maar de zware bewolking aan de horizon valt niet mee en we worden vertraagd door enkele regenbuien.

Na 10 uur rijden stopt de auto ineens en verdwijnt de eentonige sprong. De chauffeur slaat gefrustreerd een vuist in het stuur. De onverharde weg met kuilen is veranderd in een schuimend moddergat, waar zelfs onze vierwielaangedreven chauffeur zichzelf door verslagen moet zien. Andualem stapt naar buiten met een zaklamp in de ene hand en een schop in de andere. De voorkant van de auto is goed weggezakt in de puinhoop.

De banden vinden niets om te grijpen, het regent met bakken en 10 meter verderop loopt een riviertje over de weg. 'We blijven hier tot morgenochtend,' zegt Andualem kalm. "We moeten wachten tot de regen in de bergen ophoudt." Ik zoek nog een schep en samen graven we de wielen los.

Inactief en bord mannen

De row break probeer ik een comfortabele houding te vinden, maar het is onmogelijk om te slapen. We zijn nog geen twee uur rijden van het dorp, waar de festiviteiten waarschijnlijk al begonnen zijn. Frustrerend. Het was de bedoeling dat we daar vannacht zouden slapen, maar in de Omo-vallei gaat het zelden zoals gepland. Dat wist ik van tevoren.

Toch koos ik een van de meest afgelegen dorpen in de Omo-vallei, die zeer zelden wordt bezocht. Als je het jezelf wat minder moeilijk wilt maken, kun je de dorpjes bezoeken die dicht bij de weg liggen. Aan de andere kant zijn ze gewend aan toeristen - het soort dat een half uur blijft en betaalt om snel wat foto's te maken met de inboorlingen. Het vernietigt de dorpen en hun indruk van de buitenwereld, en daar zal ik niet aan bijdragen.

Eerder op de dag kwamen we langs een groep mursies die in geweldige kostuums de weg opsprongen en begonnen te dansen in de hoop een dubbeltje te verdienen. Ze zijn erg onderscheidend en fotogeniek. De vrouwen van de Mursies hebben grote gaten in hun oren en lippen, die gevuld zijn met houten of kleischijven. Sommige hebben een diameter tot 15 cm, en daar komt de term 'bordkenners' vandaan.

Dat was toen iemand niet zo politiek correct was. Voor ons lijkt het krankzinnig, maar bij de Mursianen is het een teken van schoonheid. Zo'n optreden is genoeg om de meeste toeristen tevreden te stellen. Maar ik wil het echte werk, en daarom zit ik vast in een moddergat.

Ik vervloek mijn koppigheid, maar bedenk dan dat juist deze drijvende kracht mij de meest verbazingwekkende ervaringen wereldwijd heeft bezorgd. Mijn avontuur begint meestal waar de weg eindigt.

Vind hier vluchten naar Ethiopië

Hartelijk welkom voor de Hammer-mensen

Uiteindelijk val ik op de achterbank in slaap. Als ik weer wakker word, is het nog donker, maar de regen is gestopt. Het waterpeil in de 'rivier' is gezakt en een uur later forceren we de watermassa's. Het is drie uur 's avonds als we in het dorp aankomen.

De Hamer-bevolking leeft erg primitief. De koplampen van de jeep onthullen een groep rieten cabines rond een open ruimte. De zwakke gloed van een open haard verdwijnt achter een stel slanke silhouetten; drie mannen zijn gekomen om ons te ontvangen.

Ik zie meteen Nielaman, met wie ik in 2011 woonde. Hij herkent me ook en verwelkomt me met een brede glimlach en een stevige handdruk. Ik word beleefd verwezen naar een kleine hut. Het is spaarzaam ingericht met twee primitieve 'houten bedden' en een meubel dat op een tafel lijkt.

Op een bed ligt een man te slapen. Er lijken hier geen muggen te zijn en het mag geen hoogseizoen zijn voor malaria. Ik laat de klamboe vallen en val uitgeput op het andere bed.

Lees hier meer over Ethiopië

Dunne koffie en botten

Al om half zes word ik wakker na een onrustige nachtrust. Het jeukt over mijn hele lichaam en ik tel 18 muggenbeten. Andualem steekt zijn hoofd tussen de deur en legt uit dat mijn sidekick op het bed malaria heeft. Schitterend. Had hij dat gisteravond niet kunnen zeggen?

Nieuwsgierigheid naar wat de dag zal brengen, overwint echter snel de bezorgdheid of een van de 18 muggen drager was van de parasiet. De dag begint zoals elke andere dag in een Hamer-dorp in Ethiopië.

We verzamelen ons in de hut van Nielaman, die uit één grote kamer bestaat, die erg donker en rokerig is. De enige lichtbron zijn de sintels van de open haard. Het duurt een paar minuten om aan de duisternis te wennen. Het dorp wordt zelden bezocht, dus de vreugde en nieuwsgierigheid is groot. Tien paar grote ogen staren me aan en ik staar terug. Het is alsof je teruggaat naar het stenen tijdperk.

Mannen, vrouwen en kinderen zitten langs de muren. Ze dragen dunne strengen dierenhuid op hun lichaam. De damesversiering bestaat uit armbanden van metaal of vlechtwerk. Het valt me ​​meteen op hoe netjes het huisje is ingericht. Alles heeft zijn plaats en niets liegt en stroomt. De vloer is van aarde, maar pas geveegd en fijn. Op de open haard staat een grote metalen ketel en ketel.

Ze hebben er duidelijk voor geruild van buiten de Omo-vallei, of Andualem heeft het bij zich. Dit keer hadden we 50 kilo rijst en 20 kilo koffieschalen cadeau. De rijst is een belangrijke aanvulling op hun dieet en de koffieschalen worden geserveerd. Ze worden met water gekookt tot een lichtbruine vloeistof, die in een gespleten pompoenschil ter grootte van een halve voetbal wordt gegoten.

De schedel draait rond en we drinken om beurten. Het smaakt naar graan en slechts een vleugje koffie. Rondom worden enkele gepelde dierenbotten op een houten schaal aangeboden. De familie van Nielaman praat zachtjes met elkaar en kijkt me aan. Een paar mannen liggen en rusten. Een vrouw maalt maïskorrels tot meel tussen twee stenen terwijl haar blote borsten heen en weer bungelen.

Ga wandelen in Ethiopië - bekijk reisaanbiedingen hier

Veel Masa's

Ik verlaat de hut. Buiten spelen twee kleine vieze kinderen op de grond terwijl de zon ondergaat. Hun moeders schikken elkaars haar. Een roodachtige kleimassa wordt voorzichtig in het haar gesmeerd, zodat het samenklontert als rastavlechten. Dit kapsel is tijdrovend en een teken van schoonheid in de Omo-vallei. De stilte wordt langzamerhand verbroken door gezang en waarheid - het feest staat op het punt te beginnen en mensen komen in groten getale uit de naburige dorpen.

Iedereen had allang moeten voorbereiden op het stierengevecht, stier-springen, die voor zonsondergang moet plaatsvinden. Tyrespring is een mannelijkheidstest onder de hamermensen, die alle tienerjongens moeten voltooien als onderdeel van hun ontwikkeling. Ze krijgen respect en worden geaccepteerd in de gelederen van mannen. Onder een half dak van palmbladeren zit een grote groep jonge mannen.

Het zijn 'masa's' - dwz. vrijgezellen die het ritueel zelf hebben ondergaan. Nu reizen ze van dorp naar dorp rond de Omo-vallei totdat ze gaan trouwen, om andere jongens door het ritueel te helpen. Ik leg de ene camera van me af en film ze met de andere. Ze begrijpen snel de magie van de camera en maken al snel foto's naar rechts en links. Een groep halfnaakte meisjes danst uitdagend de menigte in terwijl ze zingen en monotoon in hun hoorns draven.

Ze gillen als ze worden gefotografeerd door hun leeftijdsgenoten en zien zichzelf tentoongesteld voor groot vermaak voor de jongens. Met moeite krijg ik de camera terug, en de Masa's poseren meteen met gekke grimassen voor groepsfoto's. Het is leuk en de tijd vliegt. We communiceren zonder dezelfde taal te spreken. Een derde groep oudere mannen kijkt ons van een afstand aan.

Ze zijn klein maar te oud om voor de gek te houden. In plaats daarvan kijken ze diep in de aarden kruiken, die vanmorgen werden gevuld met een gefermenteerde drank. Het traditionele herenkostuum wordt aangevuld met een AK47. Helaas heeft het onder veel stamleden terrein gewonnen door het conflict in het naburige Somalië, dat de hele Hoorn van Afrika destabiliseert.

Maak een culturele reis in de Omo-vallei, bekijk hier reisaanbiedingen

Stierenvechten in de Omo-vallei

Midden in de middag verzamelen we ons allemaal op het grote plein rond een portaal van takken. Een stier wordt symbolisch doorgetrokken, en zo tonen de hamermensen hun respect voor het dier waarvan ze volledig afhankelijk zijn om te overleven. Sommige jonge vrouwen geven dunne takken aan geselecteerde masa's zodat ze kunnen worden geslagen. Met tegenzin lieten de mannen de takken over de blote ruggen van de vrouwen flitsen, maar de vrouwen hebben geen voorkeur voor een mijn.

Dit kleine ritueel is een voorproefje van wat hen te wachten staat op de dag dat ze gaan trouwen. De ruggen van getrouwde vrouwen zijn na het slaan gevuld met lange littekens. Als een vrouw gaat trouwen, laat ze zich zo lang ze wil zwepen. Het is een teken van opoffering en toewijding aan haar man en haar stam. Hoe meer pijn ze verdraagt, hoe sterker ze de band smeedt. Er wordt op zijn beurt verwacht dat de man haar met zijn leven zal beschermen als dat nodig mocht zijn. Liefde doet echt pijn.

De andere Masa's zijn bezig met het vangen van 16 stieren die vrij rondlopen in het gebied. Het kost zijn tijd. Het zijn bekwame cowboys die de stieren bij de horens pakken en vangen voor het ritueel. Daarna worden de stieren opgesteld, terwijl andere mannen ervoor zorgen dat ze niet weglopen. Een groep vrouwen danst vrolijk rond het plein. De rest van het dorp en alle gasten vormen een kring om het plein, dansen en zorgen er tegelijkertijd voor dat de stieren niet weg kunnen rennen.

Als alle stieren eindelijk verzameld zijn, komt het middelpunt van het ritueel aan. Een jongen, die waarschijnlijk een jaar of 15 is, is klaar. Hij is helemaal naakt, maar dat lijkt hem in het geheel niet te storen. De Masa's zorgen ervoor dat de stieren helemaal dichtbij en redelijk stil staan. Dan begint de jongen gefocust te rennen terwijl we allemaal huilen van opwinding.

Ontmoet de stammen van Ethiopië in de Omo-vallei, boek je reis hier

Te schamen of een echte man

Moeiteloos springt hij op de rug van de eerste stier en blijft hij elegant over de ruggen van de andere 15 rennen voordat hij aan de andere kant naar beneden springt. Als de jongen valt of faalt met zijn rennen, is hij tot grote schande van het dorp en zijn familie - en zichzelf. Iets fascinerends dat ik ervoer, was de overweging hoe iedereen gefocust is op het ritueel. Het lijdt geen twijfel dat het de eenheid van het dorp versterkt.

De jongen draait zich om en herhaalt de sprong van de stier nu in omgekeerde volgorde. Een stier beweegt, de jongen verliest even zijn houvast en staat op het punt om tussen de grote dieren te vallen. Op het laatste moment herwint hij zijn evenwicht en beheert hij de bezuinigingen. De koppige stier krijgt een klap van een masa en gaat rechtop staan. Pas na zeven races stopt de jongen en worden de stieren losgelaten. Hij heeft het ritueel met bravoure uitgevoerd en nu wordt hij als een man beschouwd. Er zijn maar vier races nodig, dus zijn familie kan trots zijn.

Het ritueel is ruimschoots voorbij en de oude mensen gaan naar huis. Maar de jongeren feesten tot laat in de avond, want nu hebben ze een zeldzame kans om nieuwe kennissen te maken met andere dorpen uit de Omovallei. Een beetje twijfelend of ik te oud ben, hang ik een paar uur rond met de jongeren voordat ik eindelijk terug ga naar mijn hut.

De komende dagen neem ik indrukken op en ervaar ik de loop van het leven in een hamerdorp. Nielaman heeft aangeboden me rond te leiden. Misschien gaan we jagen. Misschien stelen we honing van de bijen in de acaciabomen. Of we gaan wandelen met het vee. Het doet er niet toe. Het tijdsbesef verdwijnt hier even stil. Spontaniteit regeert en planning is een onbekend fenomeen.

De reis naar de Omo-vallei in Ethiopië was een ervaring die ik snel zal vergeten.

Lees hier meer over andere opwindende landen in Afrika